有哪些受益于中国供应链的世界级公司？在制造业和时尚业，SHEIN算一个。尽管此前为了上市顺利，SHEIN已将自己转变为一家新加坡公司，但其扎根在中国广东的供应链及数百家供应商，依旧是这个时尚业奇迹的缔造者。
科技媒体Information的报道显示，SHEIN在去年前三个季度的收入同比飙升逾40%，达到240亿美元。CNBC则报道，SHEIN 的合作伙伴 Authentic Brands Group 的创办人兼首席执行官杰米·索尔特（Jamie Salter）透露，SHEIN在 2023年的收入超过300亿美元。在行业横向对比，远远超过H&M，赶上Zara也很可能在未来发生。
在外界关注这家公司时，目光不可避免地放在它难以模仿的“SHEIN模式”上，即以小单快反和柔性供应链为基础，把快时尚行业的特点做到极致。不过，随着快时尚行业因此产业特点对环境的影响越来越明显，快时尚的发源地——欧洲市场，正在给这个行业施加更多压力，试图敦促快时尚行业发生改变。尤其是近期法国的一项提案，直接切中了快时尚的价格命脉。
此刻，SHEIN的供应链和快时尚行业发展的关系，需要重新思考了。
成于供应链，困于快时尚
Zara实际上是小单快反模式的发明者，简单来说，就是通过生产少量产品做市场测试，如果反响够好，再扩大规模。这就在无形中提出了快时尚供应链的两个条件：首先，有足够的供应链合作伙伴，愿意接受这样的测试条件；其次，供应链有大规模接受订单的能力，方便为后续承接爆单做准备。
SHEIN的“希音链”也是类似的。SHEIN有一套自己的供应链管理数字系统，据称连接广东番禺超过300家幕后供应商。通过把供应链这边的产能、生产进度等都传到系统进行分析，供应商会迅速接到要测试的订单，然后SHEIN将这些少量成品拿到平台销售，根据销售效果决定是追单扩大生产还是终止开发。
订单规模变小、上新速度变快，SHEIN的库存率降低到个位数，远低于行业超过20%的平均水平。毫无疑问，这简直是快时尚行业的降维打击。但是，由于快时尚行业自身在环保等方面的问题，这种效率带来了一些负面影响，欧洲逐渐有点看不下去了。
最近在这个问题上“较真”的是法国。据《参考消息》援引德国《经济周刊》报道，3月14日，法国国民议会讨论通过了一项新提案，该提案主要针对性打击低成本超快时尚，以改善环境问题。作为知名的中国快时尚品牌，SHEIN曾以极高的生产上新效率收获数百亿美元估值，它也因为在行业中的显眼地位，成为被法案特别点名的对象。
在提案中，SHEIN被指平均每天推出7200个新款式，提供给客户的商品总量达到47万件，是传统法国品牌的900倍。并且，由于SHEIN的大量供应，还倒逼欧洲时尚品牌增加产量，参与到这场竞争中。显然，这需要SHEIN背后的供应商持续开足马力，满足市场需求。不仅生产压力变大了，环境压力也随之变大。
法国国民议会通过的这项编号为2129的法案，由头是减少防治工业对环境的影响。其计划从2025年起，对每件快时尚产品征收5欧元（约合39元人民币）的生态足迹附加费，到2030年将增至10欧元。不过，附加费不能超过商品标价的50%。
从意图来看，这无疑是为了用额外费用遏制消费者购物，进而让SHEIN等快时尚品牌无法以过度便宜的价格出售商品。毕竟，SHEIN之所以成为重点打击对象，是因为其快市场品牌的定位过度突出。只需要几欧元即可购买到大量廉价纺织和生活产品，搭配每日天量的上新，尽管SHEIN认为自己采用了可控的方式，但在法国官方看来，这还没有跳出快时尚的框架。
早在去年6月，欧洲议会就通过了《欧盟可持续和循环纺织品战略》。单纯的拼供应链效率似乎打消不了外界的疑虑了，SHEIN决定，把自己赖以生存的供应链对外开放，尝试看这条途径能否获得国外的信任。不过，这似乎也很难直接解决当前它面临的问题。
根本问题不在于开放供应链与否
法国提案在3月4日被提出，3月14日通过，据华尔街日报中文网3月21日报道，SHEIN则在近日决定，向外部品牌和设计师提供SHEIN的供应链基础设施和技术。
华尔街日报中文网的报道显示，SHEIN宣布计划向全球品牌和设计师开放其供应链基础设施和技术。具体措施是，允许外部利用SHEIN的系统小批量测试新款时尚产品，并且跟踪这些产品在消费者中的受欢迎程度。
从好的方面看，有海外玩家参与到利用SHEIN供应链基础设施的队伍中，一定程度上有助于加深他们对行业先进生产力的认识。但同时，这没有解决快时尚行业的根本问题。
前面提到，SHEIN的供应链及其小单快反模式，实际上扎根于无数供应商的测试。SHEIN每天上新数千个新品，需要供应商保持高度紧张的姿态，跟进市场表现。而SHEIN如果通过开放供应链基础设施的方式迎接国外的考验，现有供应链势必获得额外的压力。
SHEIN曾通过补贴、帮助供应商升级工厂等方式，提升供应链的抗压和生产能力。因为SHEIN小单快反模式需要供应链愿意高度配合，其供应链中存在大量中小商家，这些企业受自身规模体量和能力限制，本身是不擅长像巨头一样进行大规模和超高频管理的。此时，SHEIN的开放举措看似迎合了国外透视中国快时尚供应链的需求，却忽略了供应链自身的利益。
更进一步地严格来说，由于SHEIN既是品牌又是平台，其供应链上大量合作方实际上只是以合同制度为SHEIN供货，而非类似鞋服巨头自持产业链那样是一种“私产”。
简单举个例子，耐克可以要求申洲国际使用特定的材料或严格控制品牌商业秘密，但无法阻止后者作为一个代工巨头去承接安踏、lululemon等品牌的订单，也无法决定其经营方向。类似的，SHEIN此前已有新闻显示其以“二选一”模式禁止商家参与和其他平台的合作，此时开放供应链增添的额外生产压力，或许会很难得到释放，直到供应链失去韧性。
显然，围绕一个看似简单的环保问题，开放供应链反而牵出一个商业黑洞：先不说开放供应链是否真的能对环境问题有所帮助，单是开放这个过程，就牵扯到复杂的权益。这是一笔糊涂账，SHEIN单靠自己是很难算清楚的。
总而言之，快时尚行业确实都扎根于供应链之上，但当面对环保或其他问题时，仍寄希望于供应链的付出去解决问题并不实际。近年来，优衣库、Zara等快时尚巨头纷纷通过创新生产技术、改善工艺流程等方式，解决快时尚的根本问题。对比之下，SHEIN开放供应链不能说有错，但显然忽视了对供应链本身的尊重与考虑。解决问题，最终要靠携手合作。在这条路上，无论哪个快时尚巨头，要思考的都还有很多。
来源：美股研究社
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